Re: LA EXPOSICIÓN CORRECTA. Diálogos con la cámara

MonaChurum escribió: Excelente, me suena todo a chino, pero no dudo que con éste post empezaré a comprender el tema de la fotografía. Un saludo.

Gracias.
No te preocupes, si hace poco que has empezado, es normal que no te suene nada. En la fotografía pasa lo mismo que en otras cosas, existe un "argot" que pensamos que todo el mundo conoce, pero no es así.

Hace muy poco, yo me enteré de que "Líbero" no es el nombre de un jugador de fútbol como yo creía, sino una posición en el campo . Imagínate lo que yo sé de fútbol y mira que dan la traca...
Pregunta lo que quieras, no te cortes, lo hacemos para eso.

puff ,se va complicando la cosa ,hay que aplicarse ...que sino cateamos !!

Gracias Jose Maria

Que no decaiga el ánimo, que esto está chupao, luego es más fácil de lo que parece.

A ver, creo que si se ha comprendido bien el contenido de la 3ª entrada, esto no debería suponer ningún problema. De verdad, es muy simple, si hacéis la prueba de las cartulinas, lo entenderéis perfectamente.
Cuando hablamos de "llevarnos" o "situar" una parte de nuestra imagen a, por ejemplo, la zona VIII, es tan sencillo como poner el circulo del visor que marca el modo puntual, encima de esa parte y, sin mover el visor, ajustar la marca del fotómetro a +3. SIEMPRE EN MANUAL, CLARO, esto no lo he advertido, mil disculpas.
Ya está, no hace falta nada más. Con ese ajuste, recomponer el encuadre total y a disparar.
Las demás es sólo para comprobar que "caen bien" en la capacidad de nuestra cámara, pero si esto os lía, dejarlo:

Sawubona escribió: puff ,se va complicando la cosa ,hay que aplicarse ...que sino cateamos !!

Gracias Jose Maria

Charo, ya somos dos

Gracias, Prontor!!

Genial. Gracias de nuevo por compartirlo

Prontor escribió: Cuando hablamos de "llevarnos" o "situar" una parte de nuestra imagen a, por ejemplo, la zona VIII, es tan sencillo como poner el circulo del visor que marca el modo puntual, encima de esa parte y, sin mover el visor, ajustar la marca del fotómetro a +3. SIEMPRE EN MANUAL, CLARO, esto no lo he advertido, mil disculpas.
Ya está, no hace falta nada más. Con ese ajuste, recomponer el encuadre total y a disparar.
Las demás es sólo para comprobar que "caen bien" en la capacidad de nuestra cámara, pero esto os lía, dejarlo:

... y si efectuamos la medición sobre la zona III hay que cerrar dos puntos o poner la marca del fotómetro a -2 ¿Cierto?

La medición nos aconsejas en puntual o tambien se puede utilizar en ponderada?

yabath0 escribió: ... y si efectuamos la medición sobre la zona III hay que cerrar dos puntos o poner la marca del fotómetro a -2 ¿Cierto?

Cierto, la zona III para que lo sea de verdad debe "caer" a -2.

Jose Luis Palomo escribió: La medición nos aconsejas en puntual o tambien se puede utilizar en ponderada?

Para analizar bien la escena siempre en puntual y en Manual. Sólo que cuidado con elegir bien la zona de medición, debe ser lisa y uniforme, sin varias intensidades juntas.

La medición ponderada y las otras son para los atajos y esto lo veremos mañana.
Cuando se coge cierta experiencia se puede usar también la medición ponderada en forma parecida a como hemos visto, pero sabiendo que hace una media de todo lo que recoge en la medición en la zona central y como siempre, lo pasa al gris medio. Si, por ejemplo, "estimamos" que en toda esa zona central "predomina" la zona VI, pues situamos el fotómetro ahí (en zona VI a +1) y disparamos.

Como hemos dicho, lo más difícil de esto es "estimar" correctamente lo que es una zona y lo que es otra, pues nuestra vista se acomoda muy rápidamente a todo. Por ese apunté lo de llevar la tarjeta gris o bien medir en nuestra mano. Lo de situar las luces altas donde queramos detalle en +3 es fácil de hacer y no falla nunca.

También viene bien tener configurado el visionado de la pantalla de nuestra cámara, para ver lo primero el histograma, donde podemos comprobar cómo ha ido la cosa, no deben quedar espacios vacíos a la derecha, si quedan es que no lo hemos estimado bien, nos hemos quedado cortos en nuestra apreciación y es preciso abrir más. Esa pantalla es mucho más exacta que el visionado de la foto a pantalla completa, pues esa foto que nos presenta, primero no se ve bien a la luz del día y segundo es falsa, sólo es un jpeg y muy malo, vale para ver la composición y cómo hemos encuadrado pero para poco más. Mejor el histograma siempre.

Si alguno tiene la suerte de tener una cámara que muestre el histograma antes, en visión directa, (Live View Mode) que le use siempre, hasta que se le oxide. (Las cámaras que lo tienen son raras y nada baratas pero las hay)

Gracias por la explicación. Me ha servido de mucho.

Jose Luis Palomo escribió: Gracias por la explicación. Me ha servido de mucho.

Lo mismo , pero me está costando eh !!

Un excelente resumen sobre la exposición fotográfica, José María. Espero la entrega de mañana...

Prontor escribió: Si alguno tiene la suerte de tener una cámara que muestre el histograma antes, en visión directa, (Live View Mode) que le use siempre, hasta que se le oxide. (Las cámaras que lo tienen son raras y nada baratas pero las hay)

La mía lo tiene y no es rara ni cara, ahora se puede comprar a menos de 200 euretes...

Puedo ver el histograma en vivo, o decirle que me marque las zonas quemadas en rojo y las subexpuestas en azul a través del propio visor (electrónico). ¡Alguna ventaja teníamos que tener los que usamos cámaras sin espejo!

Cierto, Jorge, no había caído en que algunas, sin espejo, lo tienen. ¿Cuál es la tuya?

5ª y última ENTREGA, EL DESTINO, LOS ATAJOS

Un pequeña observación para los que quieran más:
El sistema de zonas, analizado y estudiado en profundidad, es un poco más complejo, pues incluye, entre otras cosas, muchas variaciones posibles de dos parámetros importantes que no he querido incluir pues lo hubiera complicado bastante y nos tendríamos que haber metido en edición (...o en el revelado químico de los "argénticos") que son: la densidad y el contraste, cosas muy diferentes pero, a la vez, muy relacionadas. A este respecto, sólo apuntar que es posible comprimir o extender la gama de nuestros originales, al tiempo que variar su contraste, sin perder un ápice de su calidad y de la riqueza de sus matices.

Comprendo que esto del sistema de zonas asusta un poco al principio, pero la aplicación práctica que hemos descrito, es muy sencilla y supondrá de golpe un subidón tremendo de calidad en todas nuestras fotos. Hablo de "calidad técnica", claro.

Respecto a los modos de medición de nuestro fotómetro, hemos visto el puntual, que es el más preciso, pero también existen el promediado (también lo llaman de preponderancia central o ponderado) que hace unas media de todas las luces de la zona central y algo de la periferia porque suponen que nuestro motivo central está ahí ...¿?. Lo podemos usar pero sabiendo que toda esa zona será convertida al gris medio, pero eso ya lo sabemos compensar muy bien . También hay otro sistema más sibarita que es el matricial, luego lo vemos.

Por último señalar que en nuestra cámaras hay una forma de dejar fijo el aumento o disminución de exposición para todas nuestras fotos siguientes: es la compensación de exposición que puede ajustarse en pasos en más o en menos, alterando de esta forma nuestros próximos ajustes sin tener que hacerlo en cada foto. Puede conectarse y desconectarse.


EL DESTINO. La salida.

Lamentablemente, todos los destinos posibles de nuestras fotos son siempre peores que nuestros originales, se pierde mucho por el camino:

- Copias en papel: por muy buena que sea nuestra impresora o el sistema químico del laboratorio, no llega nunca a captar más de 5 ó 6 pasos de gama, el resto se pierde total o parcialmente.

- Imprenta: peor todavía, el sistema offset pierde uno o dos pasos más con respecto a la copia fotográfica. Las fotografías con ese final nunca deberían pasar de un rango de luminosidad de 1:16 a 1:32 (de 4 a 5 pasos)

- La red: la peor de todas, pues nos tenemos que adaptar a un perfil de color muy malo (sRGB) y a una resolución muy baja. La ventaja es que las pantallas de los ordenadores, igual que en la televisión, nos proporcionan una visión transluminada que corrige visualmente muchas imperfecciones, que existen pero que no se aprecian. La pequeña luz que emite cada "celdita" confunde la precisión de nuestra vista. Este el motivo que explica porqué vemos bien una foto en muy baja resolución en nuestro monitor, y cuando la imprimimos nos echamos a llorar.

Pero si exponemos bien, tendremos todas las armas en la mano para operar después, aun siendo conscientes de que todos esos destinos finales van a degradar notablemente nuestras fotos.
En edición es fácil conseguir dejar inalterada la información central, la importante.

LOS ATAJOS:

Dice un refrán que "cada maestrillo tiene su librillo". Muchos tenemos nuestros truquillos personales que con el tiempo se han adaptado a nuestra forma personal de trabajar, sería muy interesante que contarais la vuestra.

En general podremos trabajar con bastante precisión en muchos casos. Si nos familiarizamos con nuestro fotómetro de la cámara es fácil ver rápidamente el rango de luminosidad de una escena. Si situamos las altas en +3, con esa medición y sin separar el ojo del visor, podemos ir recorriendo todo el motivo hasta ver dónde se sitúa la aguja en las sombras, si la aguja ha sobrepasado la zona inferior podemos ajustar con el dial y contar mentalmente los clics hasta que aparezca la señal en el fotómetro. Sumando estos pasos a los que nos da el fotómetro sabremos el rango completo de la escena a captar. Si está dentro del rango de nuestra cámara perfecto y si no lo está pues no nos queda otra que hacer varias exposiciones para Hdr, ajustando en la última las sombras. Es mucho más fácil y rápido hacerlo que contarlo. Teniendo cierta experiencia, no lleva ni 5 segundos.


Si tenemos prisa:

Imaginemos una mañana soleada, con el objeto de cubrir una romería en el monte cargados con toda nuestra artillería. Respecto a la relación de luminosidad, seguramente no tendremos más de 2 ó 3 fotos tipo. No hay ni tiempo para analizar ninguna escena. ¿Qué podríamos hacer? pues hay varias soluciones, pero yo me decantaría primero por pensar que sí que hay tiempo e irme a lo de antes y si no, pues usar el modo promediado de medición, utilizar la compensación de exposición en +1 ó +2 para las fotos al sol y en -1 ó -2 para las que estén a la sombras no sin antes sacar un par de pruebas generales. Un truquillo personal para estos casos: usar un flash de relleno muy bajo (a -2) y con el capuchón difusor puesto. No se nota en las altas y las sombras, en los días de sol de justicia, lo agradecen mucho, sobre todo a contraluz, que son las bonitas. Algunos se reirán de que hagas fotos con flash al sol ...lo que delatará flagrantemente su ignorancia

¡Ah!, se me olvidaba: si el autofoco es muy lento o se pone pesado, desconéctalo, sube los Iso, coloca la hiperfocal y a disparar ¿Cuántas veces has perdido una sonrisa por el plasta del autofoco?

...No sé cómo me atrevo a decir esto, habiendo aquí maestros del reportaje de la talla de nuestro querido JMMG...

Y si tenemos más prisa:

Pues hay varios sistemas de medición que nos facilitan mucho la tarea, se trata de los modos "Av" y "Tv" o sea las prioridades al diafragma o a la velocidad, escogiendo una de ellas la cámara analiza la escena y escoge la otra de forma automática. Se pueden usar tomando la precaución de tomar una escena "tipo" representativa del resto y corregirla mediante la compensación de la exposición que se puede dejar fija. No es lo ideal pero funciona si todas las fotos tienen una iluminación similar. El ajuste de medición, si lo tenemos, debe estar en matricial. Es un modo de exposición que tiene en cuenta muchas zonas posibles, en general prioriza a la mitad superior pues un gran número de nuestras fotos incluyen gran parte del cielo. Los modos matriciales más avanzados disponen de una gran base de datos comparativa de situaciones similares proponiendo un ajuste medio.

… Y si tenemos mucha más prisa :

Pues medición a matricial, ajuste del modo a “P” o incluso a "A" y a disparar como locos, y si llega el caso, en ráfaga y ni mires ¡el momento decisivo nunca lo dejes escapar! pase lo que pase.

.../...


Para nada soy contrario a la tecnología y a las virguerías que acompañan a nuestras modernas cámaras y para eso nos las ponen, para que las usemos. Ahí están, si nos hacen falta, pero sepamos distinguir lo importante de lo accesorio.

Saber usar de forma inteligente la combinación adecuada de diafragma/velocidad con la escena, nos dará miles de combinaciones posibles, las nuestras personales, muchísimas más que las de los iconitos esos de modo "macro"-"deporte"-"acción"-"nocturno"-"retrato"-"paisaje"-"grupos" y "sirve-para-nada-incorporados" que no son sino estandarizaciones que nos unifican y aburren y que maldita la falta que nos hacen.

Hay algunas cámaras muy novedosas como las ultimas CSC de Nikon que apretando el disparador una vez, llegan a ofrecernos Hdr interno hasta de 20 fotos proponiéndonos 5 resultados para elegir. Lo que nos faltaba...

Ahora comprenderemos mejor que es lo mismo la tarea de adaptar la medición de nuestra cámara a la realidad, que la tarea de disponer las luces de un bodegón, rellenar con un flash o fabricarnos nuestras fotos, sólo hay que trabajar al revés y disponer la escena para nuestra cámara y para el destino final de las fotos.

Una curiosidad que seguro que pocos conocen: uso el sistema de zonas desde que fue traducido al español (de esto no hace tantos años...) porque me di cuenta de que funciona a la perfección y ¿por qué no decirlo? cuando hacía publicidad sobre diapos 13x18 cada disparo de una sola foto y su revelado, costaba la friolera de 3.000 pelas de las de entonces, como os podéis imaginar... para no andar con bromas de prueba/error. Tan es así que el propio sistema de medición en una cámara de gran formato, incluye una sonda electrónica con una celdita de medida, de tan sólo 3 mm, que puede recorrer toda la imagen en el cristal esmerilado y que no da los resultados en diafragmas ni en velocidades, sino directamente en "zonas", las que hemos visto. Hay varios modelos de fotómetros de mano, modernos, que dan las resultados también así, a este modo lo suelen llamar "GV" o "Density", e incluso hay cámaras que miden de esta forma como la Hasselblad 205 TCC.

Vamos, que, en mi opinión, el sistema de zonas no es "una" opción, es "la" opción.

NOTA FINAL:

Quizá estas entradas hayan estado muy influidas por mi modo personal de trabajar, en general pausado y tranquilo, no lo puedo evitar, mis escenas han sido así, en su mayoría, publicitarias, arquitectónicas y paisajísticas. Y por eso seguramente pequen de parcialidad. Me gustaría que otros especialistas dierais vuestros puntos de vista.

De esta forma todos contribuiremos a facilitar el buen camino a los que empiezan, a que no perdamos nuestras fotos por estar mal expuestas, a olvidar todo este rollo plasta que acabo de soltar, a centrarnos en lo importante, en lo que van a transmitir nuestras fotos y a enriquecernos de esta apasionante cultura y de este bello arte.

Muchas gracias a todos por vuestra atención.