Por si puede ser útil a quien se quiera aventurar en la astrofotografía, vuelvo a describir brevemente algunas claves de la realización de esta fotografía.
Se destinan muchos esfuerzos y recursos en mantener nuestro patrimonio, pero muy pocos para evitar la contaminación lumínica (CL), el derroche energético en la iluminación urbana, donde sorprendentemente más de la mitad de la energía se pierde hacia los laterales y hacia arriba, se derrocha inútilmente, provocando además una terrible contaminación lumínica en nuestras ciudades a un alto coste. Pero lo peor es que nos ha separado y privado de un inmenso tesoro que tenemos todos los días en nuestros cielos nocturnos y que hace sólo unas décadas era perfectamente visible. ¿Os podéis imaginar un paisaje en el que no pudiéramos ver absolutamente nada más allá de 100 metros? Pues eso es lo que pasa con el cielo estrellado.
Desde hace un tiempo he buscado e intentado aprender tecnologías que permitan atravesar, aunque sea muy parcialmente, ese muro casi infranqueable de la CL, donde las pocas alternativas que existen siempre pasan por tratar de forma muy diferente las zonas terrestres y las celestes, por cuanto que sus luminosidades también lo son. Tanta diferencia existe que salvo que nos desplacemos a remotos lugares, la vista humana apenas es capaz de vislumbrar algún pequeño detalle en nuestros cielos nocturnos.
CÓMO SE HIZO
Planificación.
Es lo primero a realizar. Una buena planificación es condición necesaria para evitar fracasos posteriores tanto respecto de la localización y posicionamiento de cámara, como del pronóstico de las condiciones ambientales. Para la localización se utilizó la magnífica APP PhotoPils
Para la previsión de las condiciones ambientales existen dos parámetros muy importantes de los que dejo las dos mejores webs:
Para la previsión de nubes: Windy (
www.windy.com/39.856/-4.024?clouds,39.507,-4.095,9,m:eLAaf2s)
Para la previsión de claridad atmosférica, conocida fotográficamente como “seeing”:
www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/s..._espa%C3%B1a_2521316
Estos dos parámetros deberéis adaptarlos a vuestra zona geográfica concreta y son tan fundamentales que si las nubes tienen un porcentaje medio-alto o el seeing no es favorable (3 columnas centrales en verde), es preferible anular la actividad astrofotográfica y no perder el tiempo.
Otro parámetro, ya menor, son las condiciones meteorológicas normales. Yo suelo utilizar la APP Climendo que tiene la virtud de reunir de forma estadística varios pronósticos y proporciona además las posibilidades de acierto.
Ajustes y equipos
Tomas: 6 de mayo 2019 entre las 3:00 y las 5:00 horas am, luna 3,7%
Para la zona terrestre: Disparos a una distancia aproximada de 8 kilómetros con Cámara Canon Eos 5D MarkIV Objetivo Canon 100-400 a 300 mm de focal, HDR de 7 pasos f/8, 4 segundos +/- 3 pasos, ISO 2000, 3100ºK Filtro astronómico anticontaminación IDAS LPS D1 de 82 mm c/adaptador reductor a 77 mm. Se conformó una panorámica de 10 columnas y 1 fila con solapes del 40% a 2,5 grados mediante un repartidor Nodal Ninja- Fanotec Rotator RD8-II y base niveladora Manfrotto 338. Se hicieron fotos con y sin filtro para un total de 140 tomas. Para la pano final se usaron las tomas filtradas.
Para la zona celeste: Disparos desde el mismo lugar exacto. Cámara Canon Eos 5D MarkIV objetivo Sigma Art 20 mm 1,4 a f/4 tiempo: 1 minuto sobre montura ecuatorial motorizada Skywatcher Star Adventurer alineada a la Polar mediante la APP PS Align por el método del reloj. Se efectuó una panorámica astronómica con varias tomas mediante giros en acimut y ascensión recta para un solape aproximado del 30%. También se usaron filtros astronómicos anticontaminación colocados tras el objetivo y delante del sensor. (Para más detalles de estos filtros ver
afotoledo.com/foro/29-tecnicas-fotografi...actea-de-toledo.html
A los avezados lectores de la AFT seguro que no se les escapa que, para la misma anchura, mediante un objetivo de 20 mm se obtiene una resolución mucho menor que con un 300 mm. Obviamente es así, pero existen fundadas razones para obrar de este modo: en primer lugar esa montura ecuatorial no puede mover el peso de ese teleobjetivo, es mucho más práctico y operativo usar un pequeño 20 mm, y por otro lado las fotos de estrellas no necesitan detalle ni texturas, sólo capturar sus débiles luces. En astrofotografía es necesario “cambiar el chip”, nuestra tradicional forma de evaluar estas cosas.
Edición
La zona terrestre se editó en Adobe ACR, Photoshop y PTgui V11.13 para el ensamblado y HDR directo desde raw
La zona celeste fue algo más complicada, se utilizó para los ensamblados el PTgui v11.13, para los apilados el DeepSkyStacker y para la edición de estrellas el Pixinsght LE, un magnífico programa, con el que estoy aprendiendo, y que tiene una empinada curva de aprendizaje pero con el que se consiguen magníficos resultados.
Muchas gracias por vuestra atención