Dudas sobre geles para flash

Bueno hoy me han llegado los 25 geles que había encargado hace unos días a USA, me llegó todo correcto, sin mayor complicación. He estado trasteando un poco con ellos y tengo un par de dudas sobre el uso de estés accesorios, por lo menos hasta que no vaya al curso de strobist, ir aprendiendo un poco a utilizarlos.

Me llegaron los 25 geles con sus respectivos 50 velcros. ¿Me recomendáis que le pegue le velcro a los 25, o solo a los que vaya usando?, de momento se lo puse a 11 o 12, y el tamaño que ocupan es mucho mayor.

El gel para "Fluorescente", he estado haciendo pruebas con luz de incandescencia con gel naranja y sin gel, y la verdad que queda increíble con el gel (Poniendo la camara en BW de incandescencia), ¿pero para los fluorescentes, que gel debo usar?, según el tutorial 101 lighting debería poner uno verde, pero si se lo pongo verde y el BW a fluorescente, me sale una clara dominante verde, en la bolsa de geles vienen separados en tres paquetes, con referencias sobre para que sirven, he cogido un veder del paquete de fluorescente, y nada. ¿Debe de ser un verde intenso o suave?

Gracias.

Hola, Manu, a ver si te puedo contestar.
- A la primera pregunta, decirte que yo sólo tengo puesto en dos de cada (CTO, CTB, Verde y Gris), raro es que necesites poner más de dos filtros. Y por si acaso, siempre llevo el velcro con los filtros, si me hace falta pego y a correr.

- Lo de los fluorescentes es un caso aparte, no hay peor luz que esa...porque casi cada tubo tiene una temperatura de color: hay fríos, calientes, luz día, etc. Yo en la Fuji tengo tres posiciones del WB sólo para fluorescentes y casi nunca aciertan así que más que nada es una lotería. Siempre es posible hacer un balance manual, pero bien el flash o el fluorescente van a quedar mal. Lo mejor, apagar el fluorescente

Isi Hndez escribió: Hola, Manu, a ver si te puedo contestar.
- A la primera pregunta, decirte que yo sólo tengo puesto en dos de cada (CTO, CTB, Verde y Gris), raro es que necesites poner más de dos filtros. Y por si acaso, siempre llevo el velcro con los filtros, si me hace falta pego y a correr.

- Lo de los fluorescentes es un caso aparte, no hay peor luz que esa...porque casi cada tubo tiene una temperatura de color: hay fríos, calientes, luz día, etc. Yo en la Fuji tengo tres posiciones del WB sólo para fluorescentes y casi nunca aciertan así que más que nada es una lotería. Siempre es posible hacer un balance manual, pero bien el flash o el fluorescente van a quedar mal. Lo mejor, apagar el fluorescente

El CTO supongo que es el naranja para control de temeperatura, pero el ¿CTB cual es?, el verde es para intentar corregir el fluorescente ¿no? y el gris para que sirve?

Muchas gracias.

Ketu has planteado un problema sobre la temperatura de color, bastante complejo de resolver bien, y en algunos casos con diferentes fuentes de luz, ni te cuento.
En el cine -y en algunos casos en fotografía- miden la temperatura de cada fuente por separado con un termocolorímetro y luego a cada una la filtran con geles de su tamaño (ventanales, focos, etc), existen en rollos enormes, de metros, y graduados de 5 en 5 puntos por cada uno de los colores complementarios CMY o primarios RGB. De esta forma se equilibran a la temperatura de color dominante o a los gustos del director de fotografía.
Desde cámara es inútil so pena que tengas sólo una dominante general.
Con los geles de los flashes pequeños puedes intentar acercarte a la dominante general y configurar el balance de blancos a ese tono, o mejor aún, hacer un balance de blancos personal, si se puede y tienes un portátil equilibrado a mano, pero vamos, tampoco te obsesiones con ésto, necesitarías miles de geles para hacerlo clavado.

Ahora con las digitales tenemos muchos medios en edición para resolver estos problemas. Uno de los más clásicos es el que recoge Mellado en su primer libro para dominantes cruzadas:
Creas dos capas una de Equilibrio de color y otra de tono/saturación saturando al 100%. Despues con la de equilbrio de color deslizas los reguladores hasta que no destaque ninguna de las 3 dominantes, para verlo bien desenfoca la vista, por último eliminas la capa de tono/saturación y la tendrás corregida.

Como bien dice Prontor, lo ideal sería filtrar cada fuente por separado a una temperatura concreta, pero creo que eso se nos escapa como simples aficionados.

En cuanto a las siglas, efectivamente:
--CTO es naranja, para bajar la temperatura de color del flash (unos 5500K) y aproximarla a la de una fuente de tungsteno (bombillas incandescentes, unos 3200K).
--CTB es azul, para hacerlo al contrario, partimos de una fuente incandescente y la dejamos en el equivalente a luz día. Prácticamente no lo usaremos, a no ser para "teñir" fondos o para efectos más creativos, como por ejemplo en luces de contorno.
--Verde llamado "ventana", teóricamente para equilibrar fluorescentes.
--Y Gris (o neutro), que nos sirve para quitar potencia al flash cuando no es posible hacerlo con el potenciómetro.

Además, me imagino que tengas los filtros en varias intensidades, normalmente 1/1, 1/2 y 1/4. Además de una tonalidad cada vez menos saturada, esta cifra nos indica la potencia de flash que "se come" el filtro en pasos de diafragma: 1 paso entero, medio y un cuarto de paso, que tendremos que tener en cuenta para compensar la exposición.

En cuanto a los grises, a veces vienen marcados también como 0.3, 0.6 y 0,9 ND, son densidades en una escala logarítmica y equivalen a 1, 2 y 3 puntos menos de potencia, respectivamente.

jeje yo siempre planteando problemas... menos mal que siempre hay alguien que me los resuelve jeje. Gracias Isi ya pille el concepto de los geles ya entiendo el motivo de que vengan marcados en las bolsas, de todos modos de los 25 creo que voy utilizar 5 o 6 como mucho.
Mi flash tiene potenciometro, y me resulta mas facil modificar la potencia que poner un gel, asi que los grises creo que poco los voy usar, quiza le hago un apaño para el flash de la camara je.

Saludos y gracias

Ketu escribió: jeje yo siempre planteando problemas... menos mal que siempre hay alguien que me los resuelve jeje.

Sigue con tus problemas Ketu, que yo aprendo con las clases que nos dan

Nada hombre, si te podemos ayudar, lo haremos encantados

De todos los que trae el kit que pedí yo, los únicos que he usado son los CTO y los ND, los otros les puse el velcro y ahí están, muertos de risa.
Por supuesto, si el flash tiene potenciómetro es lo mejor, pero algunos (como mi SB-28) no bajan más de 1/64 y hay veces que incluso éso es demasiada potencia.

Isi Hndez escribió: Nada hombre, si te podemos ayudar, lo haremos encantados

De todos los que trae el kit que pedí yo, los únicos que he usado son los CTO y los ND, los otros les puse el velcro y ahí están, muertos de risa.
Por supuesto, si el flash tiene potenciómetro es lo mejor, pero algunos (como mi SB-28) no bajan más de 1/64 y hay veces que incluso éso es demasiada potencia.

Cierto... el mio tampoco baja de 1/64... de momento nunca me hizo falta menos, pero ya se lo que tengo que hacer a cuando 1/64 se me haga mucho... un gel y listo. Otra cuestión, si pongo el flash a 1/64 y un filtro gris de 1/1 es como si cerrara una paso el diafragma, pero los pasos de la potencia del flash como van? 1/1 tambien es una paso menos o no tiene que ver?

Ketu escribió:

Isi Hndez escribió: Cierto... el mio tampoco baja de 1/64... de momento nunca me hizo falta menos, pero ya se lo que tengo que hacer a cuando 1/64 se me haga mucho... un gel y listo. Otra cuestión, si pongo el flash a 1/64 y un filtro gris de 1/1 es como si cerrara una paso el diafragma, pero los pasos de la potencia del flash como van? 1/1 tambien es una paso menos o no tiene que ver?

Uyyyyy, veo que has estudiado poco, éso cae en 1º de afotar
Ten en cuenta que cuando abres el diafragma un punto (o bajas la velocidad de obturación) estás doblando la cantidad de luz que llega al sensor. En el flash es igual: como 1/4 es la mitad de 1/2, has bajado un "diafragma" o punto de potencia (muchas veces tendemos a hablar de diafragmas para referirnos a unidades de valor de exposición, los famosos EV). Por tanto, cada vez que pones un filtro de "un punto" estás bajando la potencia a la mitad: de 1/4 a 1/8, luego 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, etc.

Espero no haberte liado más

Isi Hndez escribió:

Ketu escribió:

Isi Hndez escribió: Cierto... el mio tampoco baja de 1/64... de momento nunca me hizo falta menos, pero ya se lo que tengo que hacer a cuando 1/64 se me haga mucho... un gel y listo. Otra cuestión, si pongo el flash a 1/64 y un filtro gris de 1/1 es como si cerrara una paso el diafragma, pero los pasos de la potencia del flash como van? 1/1 tambien es una paso menos o no tiene que ver?

Uyyyyy, veo que has estudiado poco, éso cae en 1º de afotar
Ten en cuenta que cuando abres el diafragma un punto (o bajas la velocidad de obturación) estás doblando la cantidad de luz que llega al sensor. En el flash es igual: como 1/4 es la mitad de 1/2, has bajado un "diafragma" o punto de potencia (muchas veces tendemos a hablar de diafragmas para referirnos a unidades de valor de exposición, los famosos EV). Por tanto, cada vez que pones un filtro de "un punto" estás bajando la potencia a la mitad: de 1/4 a 1/8, luego 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, etc.

Espero no haberte liado más

Que solo llevo dos semanas con mi primer flash jajaja, A ver si lo he entendido bien.
Por ejemplo con la camara en f.11 y v1/125 quedaría la imagen correctamente expuesta
Si pongo un el flash a 1/1 podría poner f.8 y v1/125 ¿obteniendo el mismo resultado? (lógicamente menos profundidad)
Mas alla Si pongo un el flash a 1/1, y una filtro gris de 1/1 ¿se crea un agujero negro?... bueno en serio, si pongo el flash a 1/2 y un filtro 1/1 ¿Me quedaría 1/4?

Buff.. demasiados calculos para estas horas de la noche, gracias!! pero me voy a dormir jeje saludos

Ketu escribió: Que solo llevo dos semanas con mi primer flash jajaja, A ver si lo he entendido bien.
Por ejemplo con la camara en f.11 y v1/125 quedaría la imagen correctamente expuesta
Si pongo un el flash a 1/1 podría poner f.8 y v1/125 ¿obteniendo el mismo resultado? (lógicamente menos profundidad)
Mas alla Si pongo un el flash a 1/1, y una filtro gris de 1/1 ¿se crea un agujero negro?... bueno en serio, si pongo el flash a 1/2 y un filtro 1/1 ¿Me quedaría 1/4?
Buff.. demasiados calculos para estas horas de la noche, gracias!! pero me voy a dormir jeje saludos

No es posible contestar a tu pregunta así, en general.
Supones una exposición correcta a f/11 1/125 pero ¿como? ¿con la luz ambiente sólo? ¿con flash o sin flash? ?¿con qué modo de flash, en auto, en manual, en TTL o sólo en relleno de una zona?
En un interior grande o en un exterior, a un flash pequeño no se le pueden pedir milagros. En un retrato o un bodegón la cosa cambia mucho.
Isi te ha dado las claves básicas correctas que hay que adaptar a tus intenciones, pero siempre la cantidad de luz que llega al sensor debe ser la precisa para exponer correctamente, le pongas lo que le pongas a la cámara o a los flashes.
Respecto a los geles de los flashes ten en cuanta también que, regulando la potencia del flash, la temperatura de color emitida por él, cambiará y mucho.

Me levanto por la mañana, me conecto al foro y encuentro este hilo, en el cual habéis resuelto muchas de las dudas que ayer me surgieron con mi nuevo flash, que buenos sois, gracias a todos. Os debo una

Un saludo, Alex.

Buen hilo ¡¡¡ yo tampoco se mucho de flash y geles, así que es interesante, yo todavía el flash no lo controlo

Ketu escribió: Que solo llevo dos semanas con mi primer flash jajaja, A ver si lo he entendido bien.
Por ejemplo con la camara en f.11 y v1/125 quedaría la imagen correctamente expuesta
Si pongo un el flash a 1/1 podría poner f.8 y v1/125 ¿obteniendo el mismo resultado? (lógicamente menos profundidad)
Mas alla Si pongo un el flash a 1/1, y una filtro gris de 1/1 ¿se crea un agujero negro?... bueno en serio, si pongo el flash a 1/2 y un filtro 1/1 ¿Me quedaría 1/4?

Buff.. demasiados calculos para estas horas de la noche, gracias!! pero me voy a dormir jeje saludos

A ver, por partes, primero lo último:
-Si tienes el flash a 1/2 y pones, por ejemplo, un full CTO O un 0.3 ND (que se comen un EV o paso de luz cada uno), efectivamente, la potencia equivalente que tendrías es 1/4, es decir, tendrías que abrir un punto el diafragma para compensar o subir un punto la potencia al flash, a 1/1 para que no varíe la exposición. De todas formas, si no tienes fotómetro de mano, lo mejor es tirar de histograma e ir fijándote en cómo varía el gráfico con cada filtro o potencia que cambiamos.

-La otra cuestión no la entiendo (como te dice Prontor): f/11 1/125s ¿sin flash?? Si pones f/8 te quedará sobreexpuesto un punto, aparte de lo que hagas con el flash.