COMO COMPROBAR UNA CÁMARA REFLEX USADA

Hace poco me decidí a comprar una Nikon d7000 de segunda mano (no ando muy allá, como mucha gente ), con el miedo que conlleva la operación, así que busqué en foros, leí, volví a buscar y a leer y me construí este manual, que mas o menos aprendí de memoria y que puedo certificar que ayuda bastante en la compra, ya que la gente no es sincera en la venta.

El caso es que lo he pasado a pdf y he pensado que no seria mala idea compartirlo, por si a alguien le viene bien o se anima a corregir o aportar algo.




Este tutorial es de aplicación para la compra de una SLR digital usada de gama media cuyo obturador suele tener una vida útil de 150.000 disparos. Si se tratase de un equipo profesional, sobre los que suele haber también ofertas, es preciso considerar que un obturador aguanta perfectamente 300.000 disparos, por lo que si lleva 90.000 estaría en perfectas condiciones para durar muchos años más en manos de un aficionado.


QUE LLEVAR:

1. Portátil con software instalado:

- “Dead Pixels Test” sirve para comprobar pixeles muertos en el sensor.
- “PhotoME” sirve para comprobar número de disparos, existen otros muchos.

2. Batería cargada (si es posible).
3. Objetivos (si es que tenemos).
4. Tarjeta de memoria.


QUE REVISAR:


1. Una pregunta que debemos hacer siempre es ¿Por qué vendes la cámara?, normalmente nos responderán a la pregunta con lo que queremos oír… ya no la usaba apenas... me la regalaron y casi no la he tocado… Hay que hacer la pregunta en alguna ocasión nos puede aportar algo de información y aunque la respuesta sea de nuestro agrado revisaremos la cámara con los siguientes pasos, que son los que nos contaran la verdad sobre el estado y el uso recibido por la cámara.

2. Primero observaremos el aspecto exterior de la cámara, por regla general nos podemos hacer una idea observando el desgaste y el aspecto exterior de la carcasa, del trato que se le ha dado e incluso de las obturaciones, por ej.: si parece nueva seguramente apenas llegue a las 30.000 obturaciones, si el desgaste es leve el uso ha sido medio 30.000 – 60.000 disparos, y si está muy desgastado nos indicara que ha tenido un uso intensivo quizá de más 100.000 disparos. A parte nos fijaremos, que no presente signos de haber recibido algún impacto fuerte, caída o arañazo.

3. Nos interesaremos por el uso al que se ha destinado la cámara, esto además de saber un poco más sobre el artículo usado que vamos a comprar, nos servirá como referencia para el punto anterior, si ha sido utilizada por ejemplo para grabar video o crear Time-lapses, lo más seguro es que el desgaste que observemos no se corresponda con el uso al que se le ha dado.

4. Comprobaremos visualmente que la batería este en buen estado y el compartimento de batería no tenga restos de óxido ni se encuentre deteriorado.

5. Revisaremos la o las ranuras de la tarjeta de memoria, y comprobaremos su correcto funcionamiento (introducir y extraer tarjeta, lectura y formateo).

6. Agitaremos la cámara, y prestaremos atención a de no suenen piezas sueltas u objetos extraños en su interior.

7. Miraremos por el visor y comprobaremos que no tenga partículas extrañas en su interior, esto realmente no afecta a las fotografías, pero nos puede indicar el cuidado en cuanto a limpieza se refiere que ha recibido la cámara.

8. Quitaremos la tapa de la montura del objetivo, el espejo quedará al descubierto, en la parte superior, hay una esponjita o gomita que varía en tamaño y forma según el modelo, es la encargada de detener el espejo cuando este se levanta. También nos podemos hacer una idea del número de veces que el obturador ha actuado, examinando dicha esponjita, si no apreciamos desgaste quizá hasta 30.000 obturaciones, un leve desgaste de 30.000 a 60.000, un desgaste medio de 60.000 a 90.000 y un desgaste muy pronunciado de 90.000 obturaciones en adelante.

Algo a tener en cuenta es que si la cámara se ha empleado para hacer fotografías o para generar tomas para realizar time-lapses, si se verá reflejado el uso en el desgaste de esta esponjita, por el contrario se ha sido utilizada como cámara de video, el desgaste de la esponjita no nos aportará nada ya que las obturaciones del video son electrónicas y el espejo solo se levanta al principio de la toma y baja al final de esta.

9. Con la tapa de la montura del objetivo quitada, comprobaremos que el espejo no esté sucio, no presente arañazos, ni este roto.

10. Sin colocar todavía el objetivo, regularemos la velocidad de disparo a 10’’, y comprobaremos el correcto funcionamiento mecánico, se levanta el espejo y se abre el obturador, en este momento se puede ver el sensor, aprovecharemos que hemos regulado la velocidad de obturación a 10’’ y comprobaremos que el sensor no este ni sucio ni rayado ni roto, pasados los 10’’ el obturador se cierra y el espejo baja. Si es necesario repetiremos la operación.

11. Si vamos a comprar el objetivo también, comprobaremos:

- Que no existan hongos en las lentes, examina la lente mirando a través de la misma desde el lado por el que se monta el objetivo y mira hacia una superficie brillante, abre el diafragma. Si hay algo visible dentro de la lente, es posible que sea un hongo.
- Que todos los anillos funcionen de forma suave y sin atascarse.
- Funcionamiento correcto de botones e interruptores.

12. Colocamos el objetivo y comprobamos que encaje correctamente y sin forzarlo.

13. Comprobamos el enfoque en automático, en manual y realizamos algunas fotografías, que luego pasaremos al portátil para comprobar los resultados.

14. Comprobaremos que el flash funciona correctamente en modo automático y manual.

15. Verificaremos en la medida de lo posible y de los conocimientos de la cámara que poseamos, todos los botones, ruletas y demás.

16. Ahora haremos una prueba para saber el estado del obturador, tomaremos 4 fotografías variando solo la apertura de diafragma y velocidad de obturación o la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación. Ej:


Modificando Diafragma y Velocidad:

- f2 - 1/500 - ISO 100
- f2.8 - 1/250 - ISO 100
- f4 - 1/125 - ISO 100
- f5.6 - 1/60 - ISO 100

Modificando ISO y Velocidad:

- ISO 800 - 1/500 - f5.6
- ISO 400 - 1/250 - f5.6
- ISO 200 - 1/125 - f5.6
- ISO 100 - 1/60 - f5.6

Utilizando cualquiera de los dos métodos, con el mismo encuadre en todas las tomas y siempre comenzando con una toma correctamente expuesta, todas ellas deberían presentar exposición muy parecida o igual, si esto es así el obturador funciona como un reloj, tampoco es importante si presenta alguna ligera variación en alguna de las tomas, pero si las tomas varían demasiado de una a otra significa que el obturador no funciona correctamente.

17. Hacemos la típica prueba para comprobar cuanta suciedad tiene el sensor, para ello usaremos el diafragma más cerrado que nos permita nuestro objetivo. Ponemos la cámara en prioridad a la apertura y cerramos el diafragma al máximo, por ejemplo un f22 (dependerá del objetivo que tengamos montado), hacemos una foto con un fondo uniforme y claro, un cielo azul sin nubes, por ejemplo, es ideal, pero nos puede valer el techo de una habitación o cualquier otro fondo claro. Si el sensor está sucio lo podremos apreciar en la pantalla de la cámara, aunque también podemos ver esta fotografía después en el portátil.

18. Ahora vamos a comprobar los pixeles muertos del sensor (pixeles que han dejado de funcionar y ya no recogen información), para ello usaremos el programa “Dead Pixels Test”:

Ésta prueba nos detectará los "Pixel Muertos" (Dead Pixeles) y los "Pixeles Calientes" (hot pixeles).

Colocamos la tapa del objetivo, seleccionamos modo "M", desactivamos la Reducción de Ruido a ISO alta en la cámara, seleccionamos una velocidad de 5 segundos, y f 5.6.

Realizamos una tanda ISO de todas las sensibilidades nativas desde 100 hasta 6400 ISO (si queremos podemos incluir tercios de ISO). Tomar las fotos en JPG el programa no trabaja con RAW.

Abrimos el programa y en el campo de arriba le diremos dónde están las fotos que hemos realizado con la tapa puesta. Una vez que le decimos al programa el camino de cada imagen, presionamos TEST. Nos saldrán dos valores principales en el campo de la derecha uno para los Dead "muertos" y el otro para Hot "calientes". Deben de darnos "0" pixeles muertos en todas las ISOS nativas. En cuanto a los Hot (calientes) debería de darnos "0" hasta valores de 100 a 1600 e incluso 3200, siendo lo normal.

Ejemplo de resultados:

ISO .......... DEAD .......... HOT

100 .............. 0 ................ 0
200 .............. 0 ................ 0
400 .............. 0 ................ 0
800 .............. 0 ................ 0
1600............. 0 ................ 0
3200............. 0 ................ 0
6400............. 0 ................ 2

Lo más importante ningún pixel muerto "Dead". Hay muchas veces que los pixeles calientes son motas de polvo en el sensor. Bastará que realicemos una limpieza del mismo y volvamos a repetir esta prueba, notaremos como tendremos menos pixeles calientes.

19. Ahora es el momento de pasar las fotografías que hemos realizado al ordenador, para comprobar mejor los resultados y que también aprovecharemos para hacer la siguiente comprobación.

20. Si queremos saber el número de disparos exacto de la cámara, es tan sencillo como, abrir cualquiera de las fotografías tomadas anteriormente con un programa que se llama “PhotoME”, buscamos el parámetro “Shutter Count” y la cifra que ahí nos aparece, es el numero obturaciones que ha realizado la cámara.
También lo podemos comprobar en algunas páginas de internet como por ej:

www.myshuttercount.com/
www.camerashuttercount.com/

21. Y bueno ya solo nos queda comprobar que se nos hace entrega de todo lo que se ofrecía en el anuncio cable de carga y cargador, tarjeta de memoria, cable USB, cable de audio y video, tapa para el ocular, protector de pantalla … o cualquier otro accesorio que se mencionase en el anuncio.

Muy buena aportación, Rafael, y muy minuciosa, sólo se me ocurren algunas matizaciones adicionales:

En general todo lo que cuentas es de aplicación para la compra de una SLR digital de gama media y de pocos años de antigüedad. Si se tratase de un equipo profesional, sobre los que suele haber también ofertas, es preciso considerar que un obturador aguanta perfectamente 300.000 disparos, por lo que si lleva 90.000 está en perfectas condiciones para durar muchos años más en manos de un aficionado.

Sobre los pixeles muertos o calientes no estoy muy de acuerdo, esos límites son excesivamente rigurosos, te puedo asegurar que los detecten o no los detecten, esos programas en una larga exposición de una foto nocturna, o tomada a muy alta sensibilidad, te encontrarás muchos más pixeles de este tipo, y eso te va a ocurrir incluso en una cámara nueva recién estrenada. Lo mismo te digo respecto a la suciedad de los sensores, todos los sensores salen de fábrica más o menos sucios (o limpios, según se mire ), la clave está en determinar cuál es el margen razonable para un uso normal. Desde la invención de la fotografía hemos de asumir un cierto trabajo de engalanado de nuestras obras, antes se retocaba mucho y seguirá siendo así ahora en el mundo digital.

Sobre este asunto también indicar que todas las especificaciones técnicas de cualquier cámara nueva tienen sus márgenes de errores, por cierto, algunos de ellos muy grandes, del orden del 30 ó el 40% en algunas velocidades rápidas de obturación, por ejemplo. Lo digo porque esas pruebas que propones de exposición también pueden arrojar resultados bastante diferentes, por mucho que en teoría debieran ser de idéntico resultado. Existe una normativa reguladora al respecto pero es muy laxa y muy condescendiente con la industria. Quien haya hecho TimeLapse con prioridad al diafragma habrá podido comprobar importantes flickeos (parpadeos) en la imagen a pesar de que en los datos exif el binomio tiempo/velocidad está inmóvil. Eso pasa porque la cámara nunca cierra exactamente al mismo diafragma, esté nueva o no.

Otra curiosidad interesante y poco conocida: en los objetivos Zeiss de altísimo precio no es raro encontrar lindas burbujas de aire dentro de su lente frontal. A parte del susto de su dueño, no pasa absolutamente nada, ni interfiere lo más mínimo en la imagen, es sólo el resultado de la fabricación estrictamente manual.

Por último indicar que para determinados equipos clásicos como objetivos o cámaras, que se pueden adquirir hoy en día muy baratos, habría que variar ligeramente estos parámetros que indicas. Su construcción por lo general con materiales nobles, es mucho más fiable y duradera. Dicen los restauradores que existe una ley no escrita por la cual un material es más degradable cuanto más elaborado está. Los plásticos actuales como los policarbonatos, o las juntas de sellado tienen realmente una vida corta. En algunos casos se me han licuado en las manos (literalmente).


Repito: Una gran aportación de un buen post de esos de guardar y consultar para cuando llegue el momento. Muchas gracias, Rafael.

Gracias por el comentario José María, la verdad es que soy una persona muy de hacerme tutoriales para mi mismo y de anotar todo, jeje y me viene fenomenal todo lo que apuntas.... Tengo que decir que los datos sobre el desgaste de la carcasa y la esponjita que hace de tope del espejo, son de aportación propia, pues, he podido comprobar por el número de cámaras que he revisado, que guardan cierta relación con el número de obturaciones realizadas y con el trato recibido.

Es verdad que el tutorial está orientado a la compra de una SLR digital de gama media y como comentas un equipo profesional con 90.000 esta prácticamente con el rodaje hecho.

Sobre el tema de los pixeles muertos y pixeles calientes no tengo ni idea, , com mi poca experiencia en larga exposición y fotografía nocturna si que doy fe sobre lo que comentas:

Prontor escribió: en una larga exposición de una foto nocturna, o tomada a muy alta sensibilidad, te encontrarás muchos más pixeles de este tipo, y eso te va a ocurrir incluso en una cámara nueva recién estrenada.

...., pero creo que es lo único que se puede hacer por chequear el funcionamiento del sensor antes de realizar la compra.

También he de darte la razón en el tema de las exposiciones equivalentes, si que es verdad que la mecánica de la cámara no es siempre idéntica, como bien apuntas lo podemos comprobar en los time-lapses, (y si no que me lo digan a mi que me costo trabajillo quitar los flickeos que comentas, cuando realicé el time-lapse de las estrellas de Consuegra ).

He realizado un par de modificaciones en el tutorial, creo que estará mejor así.
Muchas gracias José María por pasar y por tu siempre rico aporte.

Peazo manual que te has currado, macho
Por cierto, olvida eso que te dije de venderte mi antigua cámara

Conde Orlok escribió: Peazo manual que te has currado, macho
Por cierto, olvida eso que te dije de venderte mi antigua cámara

Gracias Conde, jejeje
Si me vieras in situ desplegando medios....... me daba un poco de palo, y aunque al final no puedes evitar totalmente que te den gato por liebre... es una manera de verificar lo mas esencial y de quedarte mas tranquilo. La verdad es que no me encontre ningun vendedor sincero....

Rafael y has conseguido comprar a alguien una cámara, que se preste a toda esa parafernalia?

Jose escribió: Rafael y has conseguido comprar a alguien una cámara, que se preste a toda esa parafernalia?

¿Realmente has leído el tutorial? Si lo analizas, el vendedor no tiene porque enterarse de nada, coges la cámara la revisas visualmente haces tus 10 o 15 fotos, las pasas al portatil y ya está, tardas unos 10 min, como comprenderás yo no le iba diciendo a los vendedores ...y ahora voy a revisar tal y ahora cual...... , la verdad es que he visto 4 cámaras para realizar la compra y nadie se ha extrañado ni me ha dicho nada, como te digo el vendedor real mente no tiene porque enterarse de nada.

Es mas bien un análisis forense...........

nacho escribió: Es mas bien un análisis forense...........

O un chequeo médico......

Depende de los ojos con que se vea.....